ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗЬБЫ

Приступать к работе, можно имея минимальный набор:

• рабочая доска;
• тиски среднего размера;
• электродрель с наждачным диском;
• молоток;
• плоскогубцы;
• ножовку для металла;
• напильники и надфили;
• набор сверл;
• бруски и шкурки;
• ножи для резьбы;

Изготовить  ножи можно из ножовочного полотна. Для мелких работ можно использовать перочинные ножи и бритвы.

Возможно, в дальнейшем будет полезно приобрести клюкарзы  (плоские и полукруглые стамески с коленообразным изгибом), паразики – маленькие полукруглые резцы, которые можно изготовить, например, из растяжки от большого зонта или из большой медицинской иглы.

При проведении работ необходимо учитывать свойства используемой древесины.

Наилучшими считаются:

• красный эвкалипт;
• лимонное дерево;
• бук;
• груша;
• выдержанная осина;
• береза;
• липа;
• можжевельник;
• самшит;
• яблоня;
• вишня;
• ольха;
• красное дерево (махагони, акажу);
• ель;
• пихта;
• сосна;
• лиственница;
• дуб. 

Выбор определяется потребностями резчика.

Например, для резчика-профессионала лучшей древесиной может быть липа или осина, они хорошо режутся, полируются. А для начинающего резчика на первый план выступят их недостатки: мягкая древесина в некоторых местах требует особо острых инструментов, опыта в резьбе. Она легко ранима от ударов, даже нажима ногтем, от случайною срыва ножа, стамески, что может привести к трудноисправимым дефектам. Также самшит, любимое дерево некоторых резчиков, при неопытности мастера превращается в неудобное в резьбе из-за его необычайной твёрдости. Красное дерево режется хуже других пород, оно крупное, колкое, иногда пористое.

Выбор древесины зависит, от характера поделки и вида резьбы для ее декорирования.

Для ели типичны темные сучки, которые иногда выпадают из еловой доски при ее обработке. Древесина сосны более свилеватая, особенно в области сучков. Этой особенностью сосны пользуются резчики, применяя красивый рисунок волокон вокруг сучков для декоративных оформлений. Делают, например, спилы: в вида пластинок с мутовок молодой сосны (мутовка – часть ствола, от которой кольцом отходят ветки) и обклеивают ими свои изделия: шкатулки, вазы, столешницы.

Сосна содержит внутренние смолистые сучки глубокого охристого цвета, которые можно использовать для мелких поделок, выполненных из разноцветной древесины

Лиственница, благодаря стойкости к гниению – незаменимый материал для изделий, предназначенных для нахождения на открытом воздухе.

Однородная, мелкоструктурная древесина березы, легко режущаяся во всех направлениях, наиболее пригодна для мелких поделок.  Особенно красивые изделия получаются из комля березы..

Способность древесины березы по-разному отражать свет в зависимости от направления волокон можно попользовать, например, для отделки дна вазы из темной древесины.

Очень популярна среди резчиков осина за ее доступность, легкость обработки и красивую структуру.

Осина идет на изготовление легких игрушек и посуды, раньше из нее делали корыта, кадушки, шайки. Осина не трескается и не колется от удара.

Стены изб, построенных из осины много лет назад, и сейчас поражают прочностью, белизной и чистотой.

Плотная в вязка древесина вишны, хорошо режется во всех направлениях. Из нее хорошо получаются миниатюрные поделки в виде брелоков, брошей, браслетов, то есть поделки с ровной полированной поверхностью. Для рельефной резьбы полосатая текстура вишни мало подходит, в этом она схожа с лиственницей и сосной. Гладкая поверхность вишни хорошо сочетается с резными деталями, выполненными из однотонной древесины – березы, осины, липы.

Изготовление украшений

Для изготовления украшений следует использовать естественные цвет, форму и структуру древесного материала.

Ниже представлены образцы.

 

Рыба и осьминог

 

Сборная рама из резных деталей скульптурная композиция

 

Резной столик из целого отреза ствола дерева

Несколько советов по изготовлению кулона.

В местах утолщения, нароста, сучка, развилки ветви делается косой, под углом 45°, распил. Полученный срез надо выровнять острым ножом и смазать подсолнечным маслом или нитролаком. Тогда четко выявится текстура древесины, и если рисунок среза удовлетворит автора предстоящей поделки, можно приступить к работе. Лучше отпилить сразу несколько пластинок, чтобы выбрать из них наиболее эффектные. Если рисунок на пластинке оказался смещенным в сторону, попробуйте изменить направление спила. Спиливают пластинки мелкозубой пилой, зажав в тисках или укрепив каким-либо другим способом на верстаке.

 

Резная стойка для столика из целого спила ствола сосны (обезьянки и подставка – отдельные детали)

 

Кору ни с заготовки, ни со спиленной пластинки удалять не следует, особенно если речь идёт о сырой древесине. Кольцо коры на спиленной пластинке будет являться, во-первых, темной декоративной рамочкой, во-вторых, пластинка сырой древесины при засыхании без коры даст трещину.

Отпиленные пластинки сразу же следует выровнять ножом.. Срезается слой древесины от середины к нижнему краю пластинки так, чтобы поверхность получалась немного выпуклой. Лезвие ножа направляется вниз с некоторым продвижением вперед.

Сушат пластинки на открытом воздухе, но обязательно в затемненном месте, так как под действием солнца на древесине могут образоваться различные пятна. Чтобы пластинки при сушке не потрескались, через сутки их надо протереть с обеих сторон подсолнечным маслом. Конечно, не всякую древесину необходимо при сушке смазывать маслом, но вишня и черемуха весьма склонны к растрескиванию при сушке, поэтому здесь лучше воспользоваться маслом.

 

После 7–10 дней сушки пластинки нужно отциклевать с обеих сторон новым лезвием для бритья, чтобы освежить тон, удалить грязь и верхний слои масла, а также снять ножом и шкуркой утолщения по краям, так как в результате усушки древесины кромка коры стала выступать над пластинкой. При этом края кулона лучше слегка заовалить, чтобы поверхность его стала выпуклой.

Выровняв максимально гладко поверхности кулона, можно приступить к их покрытию нитролаком. Наносить лак необходимо в 8–10 слоев и лучше делать это пальцем (для данной поделки). Захватов пальцем капельку лака, начинают быстрыми круговыми движениями растирать его по поверхности. Равномерно распределить лак на плоскости нужно за 10–12 движений, так как лак быстро загустевает.

Сначала с перерывом в 10–15 мин наносят 3 слоя лака, после чего лаку дают высохнуть в течение 1–2 ч. Затем бритвенным лезвием удаляют неровности и затеки. Может оказаться, что после первой циклевки в отдельных местах получатся углубления, ямки, что чаще бывает на рыхлой сердцевинке поделки или из-за свилеватости сучка. В такое место следует нанести кончиком спички маленькую капельку загустевшего лака, для чего лак (3–4 капли) предварительно оставляется подсыхать в течение нескольких часов. Нанесенную капельку нужно оставить сохнуть до следующего дня. Тогда уже можно будет выровнять (снять) бугорок лака и продолжать дальнейшее наращивание лакового слоя, как было описано.

Последний слой лака сушится около суток, посте чего поверхность его циклюется (лучше новым бритвенным лезвием), полируется шерстяной тканью сначала с нажимом, затем легкими и быстрыми движениями. Если на поверхности все же остались полосы, нужно повторить циклевку и полировку. Иногда в результате полировки слой лака протирается и на поверхности появляются матовые пятна. В этом случае придется нанести снова 2–3 слоя лака на всю поверхность и повторить отделку. Отметим также, что покрывать пластинки кулона методом окунания в лак нельзя, так как в этом случае при сушке не избежать затеков и вздутий лака.

Края кулона, окаймленные корой, выравниваются шкуркой и подмазываются лаком. Можно снять кору, придать кулону строго эллиптическую форму (или овальную) и обклеивать края для контраста полоской «золотой» фольги или бумаги. Или можно сделать наклонную фасочку по эллиптическому контуру еще до покрытия кулона лаком.

Для обрамления кулона иногда применяют подложку, вырезанную по контуру кулона из латунной фольги. По контуру такой подложки вырезаются уголки-мысики, которые при креплении подложки к кулону загибают, пряжимая к краям поделки. Перед креплением подложку надо отполировать и покрыть лаком. В подложке можно сделать ушко или два отверстия, через которые пропускают цепочку для подвески кулона.

Подвеска может быть осуществлена и другими способами, в зависимости от изделия.

Подвески набираются из нескольких кулонов, подобранных по размерам и текстуре материала. Из меньших по размерам пластинок с оригинальным рисунком выйдут красивые серьги.

Браслет

Изготовление пластинок для браслета аналогично изготовлению кулона. Соединяют звенья браслета с помощью двух тонких резиновых шнуров, которые продеваются в отверстия, проделанные в звеньях. При подходящей толщине, такие отверстия в пластинках можно просверлить. Однако чаще в звеньях браслета (с обратной стороны пластинок) пропиливают пазы, а затем превращают их в отверстия, наклеив на поверхность звена кусочек шпона или какого-то еще материала.

 

 

Браслет из пластинок косого спила сучка вишни. Канавки для стягивающих шнуров на тыльной стороне браслета (до облицовки)

Цепочки. Цепочка из круглых колец  хороша и как женское украшение, и как декоративная деталь интерьера . Кольца проще всего вытачивать на токарном станке или с помощью приспособления на основе дрели, показанного на рисунке.

Цепочка собирается следующим образом:

Прежде всего вытачиваются деревянные кольца. Затем половина колец разламывается пополам (именно разламывается, а не разрезается или распиливается), после чего каждое разломанное кольцо склеивают, соединяя им два других кольца. Склеивается древесина в разломе столярным клеем, который наиболее подходит для этой цели.

Для склеивания колец можно использовать приспособление, показанное на рисунке

 

Декоративные цепочки: а – из целого бруска древесины; б – наборные из точеных колец; в – из витых звеньев; г – из фигурных звеньев

При компоновке цепочки кольца следует соединять в определенной последовательности, например в порядке увеличения размеров или чередуя темные со светлыми, большие с маленькими.

  Способы зажима склеенного кольца при сборке цепочки: а – в зеве бельевой прищепки; б – в хвостовой части бельевой прищепки; в – между 3–4 гвоздиками в специальном станочке

Прежде чем начать вытачивать кольца, нужно подобрать подходящую заготовку – любой длины круглую палку или сучок древесины, причем лучше подобрать сырые заготовки. Перечислим наиболее подходящие для точения породы дерева, начиная с лучших: орех черный, бук, слива черная, ольха красная, каштан, береза, клен, ясень. Осина, липа и тополь точатся плохо.

Отлично обрабатывается древесина лимона, хорошо точится и свежая яблоня. Сухая древесина яблони часто бывает рыхлая, с трещинами, точится она хуже сырой, резец на ней оставляет рваный след (чтобы получить чистую поверхность, лучше при точении древесину смачивать). Из яблони получаются очень красивые кольца. Также хорош в этом смысле терн, особенно если удается сделать кольца из темной заболони (ядро у терна светлое и рыхлое) Такие кольца получаются темно-коричневые, иногда желтовато-красными пятнами и разводами. Удивительно красивые по цвету, темные, с разводами, как будто из камня, получаются кольца из ядра рябинового дерева. Но древесина эта очень капризна в точении. В сыром виде она настолько мягкая и гибкая, что выточенное кольцо мнется, разрывается. Работать можно только с хорошо просушенными заготовками, причем соблюдай осторожность. Но точится и полируется она очень хорошо.

Прекрасно точится сирень, даже сухая. Она очень твердая, при точении и полировке не дает никаких изъянов, и цвет ее интересный ―глубокий темно-охристый.

Также и бук является одной из лучших для точении древесин.

Когда заготовки подобраны, можно приступать к изготовлению колец. Прежде всего сделаем оправку (обойму), которая крепится на дрели и в которой будут обрабатываться кольца. Для оправки подойдет деревянный цилиндр диаметром 35 им и длиной около 45 мм. Оправку следует укрепить на коническом хвостовике шпинделя дрели, для чего в ней сверлится сквозное отверстие такого диаметра, чтобы оправку можно было плотно насадить на шпиндель (расточить на конус отверстие можно ножом и круглым напильником). Теперь нужно обтачивать оправку, но для этого придется сначала сделать упорную стойку для режущего инструмента.

По высоте упорная стойка вместе с планкой подгоняется так, чтобы опирающийся на них точильный инструмент был на уровне оси шпинделя.

С помощью маленького круглого резца диаметром около 6 мм проточим в оправке отверстие по диаметру плоских кружков-заготовок для колец глубиной около 16 мм. Резец при этом надо подавать понемногу, чтобы оправка не пробуксовывала на шпинделе. Кончиком ножа, держа его в горизонтальной плоскости зачистим стенки образовавшегося отверстия на конус, но так, чтобы конусность была совсем небольшая. В это коническое отверстие с небольшим усилием вставить (на 1–2 мм) заготовку и отрезать от нее кружок толщиной около 5 мм. Заготовив необходимое чисто кружков, приступим к их дальнейшей обработке.

Укрепив кружок в оправке, а он удерживается в ней за счет конусности отверстия, подровняем его по плоскости торца оправки, слегка ударяя по кружку молоточком. Если диаметр отверстия в оправке больше диаметра кружка, обернем последний кусочком бумажной прокладки в один или два слоя. Маленьким резцом высверлим в кружке отверстие и расточим его до размеров отверстия кольца будущей цепочки, а затем маленьким ножичком снимем внутреннюю фаску.

Зачистим кольцо шкуркой и, перевернув его в оправке, обработаем другую сторону кольца. И так обточим весь комплект колец.

Чтобы скруглить внешнюю сторону кольца, придется сделать другую оправку – круглую палочку, на которую насаживаются полученные кольца. В свою очередь, оправка крепится в патроне дрели. Заготовку для оправки нужно взять с запасом на толщину и обтачивать ее до нужного диаметра уже закрепленную в патроне, тогда не будет биения детали на оправке. Размеры заготовки для оправки: длина – 50 мм, диаметр – около 18 мм. Конечно, оправка такого диаметр в патрон дрели не войдет. Поэтому конец оправки придется обстругать до нужного диаметра, забить в полностью открытый патрон, молотком, а затем поджать кулачками.

 

Обработка внешней поверхности кольца с применением оправки и запирающего колпачка

Поскольку трудно получить кольца цепочки с абсолютно одинаковыми отверстиями, то оправку придется сделать с небольшим конусом. А чтобы при обработке исключить проворачивание или даже соскакивание колец с оправки, обычно их удерживают на оправке с помощью деревянного колпачка. Такой колпачок закрепляется на оправке шурупом, который проходит через дно колпачка и ввинчивается в торец оправки (см. рисунок). Чтобы не расколоть оправку при завинчивании в нее шурупа, по центральной оси ее сверлится сквозное отверстие диаметром 2 мм. Это же отверстие удобно использовать к для ввинчивания в него шурупа с обратной стороны оправки, то есть через отверстие в дне патрона. В некоторых конструкциях электродрели такое отверстие имеется, оно предназначено дли соединения винтом патрона с коническим хвостовиком шпинделя. Если такого отверстия нет, то нетрудно его просверлить. Это даст большую надежность крепления оправки в патроне.

Крепящий колпачок сначала вчерне вырезается вручную (включая и углубление в ним).

Затем он «задом наперед» крепится с помощью шурупа к оправке и окончательно обтачивается на нашем «токарном станке».

Теперь остается только укрепить с помощью колпачка кольцо на оправке и обработать маленьким ножичком и напильником сначала одну сторону кольца (дальнюю от колпачка), а затем, перевернув кольцо, и другую.

Учитывая значительное число колец, которые придется обрабатывать (в одной цепочке желательно не менее 60 колец), удобно укрепить шуруп в колпачке попрочнее, чтобы, зажимая или снимая кольцо, вращать не шуруп с помощью отвертки, а сам колпачок руками. Как вы понимаете, размеры оправки и колпачка зависят от размеров колец и подгоняются по месту.

Чтобы собрать цепочку, половину ее колец придется расколоть, забивая в них легкими ударами молотка коническую оправку на опоре с отверстием. Кольцо обычно рвется в одном месте, и в этот разлом в случае пружинящей древесины, как правило, удается продеть два целых звена цепочки. Для склейки кольца щель намазывают горячим клеем, дают 1–2 мин выдержки, чтобы клей впитался, и стягивают кольцо нитью или прищепкой. Через 1–2 ч крепление можно снять и шов зачистить. Следует употреблять свежий клей, так как он более прозрачен, что делает шов менее заметным, да и клеит прочнее.

Покрывать лаком кольца лучше до склеивания, так как обрабатывать кольца, соединенные в цепочку, трудно. Лак наносится в два приема: сначала на внешнюю сторону кольца, потом со стороны отверстия. Для первой операции надо застругать палочку с коническим: кончиком, на который следует надеть кольцо и покрывать его лаком с помощью мягкой кисточки. Затем кольцо сдвигается с палочки и для сушки вешается на длинный гвоздь. После первой операции кисточка сразу же вытирается тряпкой и промывается несколько раз в подсолнечном масле.

При нанесении масла со стороны отверстия (вторая операция) кольцо зажимается в бельевой прищепке, а затем в таком виде оставляется на сушку. На этот раз кисточку после промывки в масле надо вымыть водой с мылом.

Собранную цепочку после подчистки скленных мест, конечно, придется подправить лаком.

Эффектны цепочки из плоских колец , украшенных резьбой. В этом случае не нужно обрабатывать кольца на конической оправке с колпачком, зато придется нанести на них узор с помощью маленького ножа, трехгранного надфиля, а также шила.

На первом этапе плоское кольцо вырезается из кружка и вытачивается так же, как и уже описанное круглое кольцо. Только гнездо в оправке лучше сделать не коническим, а цилиндрическим и предусмотреть в оправке бортик (уступ), куда бы упиралось вставленное в оправку кольцо (глубина гнезда до бортика должна равняться половине толщины кольца).

Конечно, при такой форме гнезда все заготовки должны иметь одинаковый, стандартный диаметр, но зато при наличии бортика они садятся в гнездо плотно и без перекоса. Лучше всего в качестве заготовок подойдут готовые точеные палочки, например, от детской кроватки или манежа. Возможные же отклонения в размерах заготовок в меньшую сторону легко устраняются с помощью бумажных прокладок.

Расточив в кружке отверстие, то есть получив кольцо, мы в дальнейшем не округляем ни внутреннюю, ни внешнюю поверхность кольца, а только снимаем с ребер маленькие фаски и обрабатываем кольца мелкой наждачной бумагой.

Теперь остается, вооружившись трехгранным надфилем, шилом, царазиком (маленький нож-лучше не применять – работа им менее производительна), заняться отделкой колец, например сделать ребром надфиля параллельные риски на внешней цилиндрической поверхности кольца, а на торцевых сторонах вырезать крестики или выемки. Кстати, при вытачивании колец на торцевых сторонах или на внешней цилиндрической поверхности можно нанести кончиком ножа декоративные проточки.

Царазик удобен для выполнения круглых лунок (углублений).

В результате подобной обработки получаются интересные и забавные кольца, причем чем мельче и затейливее резьба, чем больше разнообразия в резьбе колец, тем оригинальнее они выглядят.

 

Плоские резные кольца в цепочке

 

Отделку колец можно сделать и в цвете. Для этого надо покрыть кольцо лаком., а потом уже нанести на него дополнительные риски и наколы, после чего вмазать в них краску (излишек краски с лака снимается легко). Затем кольцо покрывается снова лаком, лучше окунанием.

В качестве материала для резных колец следует брать светлую древесину, на ней отчетливее смотрится рельеф резьбы. Удобна для этого сырая древесина сучков яблони, вишни, черемухи (сырая древесина обрабатывается легче, готовое колечко высыхает за один-два дня, причем на 1–2 мм уменьшается в размере, что повышает выразительность цепочки).

Для использования резных колечек в качестве серег нужно проделать в них небольшое отверстие и вдеть в них крючочки от недорогих покупных серег.

Декоративные цепочки можно сделать и вручную, без дрели или токарного станка. Причем вручную удается вырезать уже собранные цепочки , то есть цепочки, звенья которых получаются соединенными в процессе их изготовления.

 

 

 

Звездчатый кристалл «ежик» и звездчатый шар.

 

Построение вершин звездчатого додекаэдра на поверхности шара

На первых порах пугает сложность изготовления такого многогранника, а вернее, сложность предстоящей разметки вершин и граней пятиконечных звезд. Однако разметка не так уж сложна, если в качестве исходной заготовки при выполнении кристалла в дереве использовать правильный шар. Тогда разбивку 12 вершин пятиконечных звезд можно представить следующим образом :

2 вершины полюса на противоположных сторонах шара и по 5 вершин на двух поясах – параллелях шара Именно уровень этих двух поясов, а значит, и их диаметр определяют успех дела: если разделить каждую параллель на 5 частей с целью получить положение 5 вершин звезд, то расстояния между ними должны быть такими же, как и расстояния каждой из них до первой вершины звезды, расположенной на полюсе. Заметим, что вершины звезд на параллели в нижней части шара должны быть расположены не на одних меридианах с вершинами звезд на верхнем поясе, а строго между ними.

Сначала замерим длину экватора на шаровой заготовке, обогнув ее полоской бумаги. Если разделить полученную длину на коэффициент 5,86, то получится искомое расстояние между вершинами звезд на шаре. Теперь, взяв это расстояние циркулем, проведем в любом месте на его поверхности окружность, которая будет первым поясом – параллелью, и этим же размером циркуля разделим полученную окружность на 5 частей (центр окружности станет «северным полюсом»).

Определив вершины звезд в «северном полушарии», можно таким же способом найти положение вершин и в «южном полушарии». Однако мы не знаем места южного полюса. Конечно, его тоже можно построить, но проще из каждой точки деления на первом поясе сделать тем же размером циркуля эасечка в сторону второго пояса, то есть получить тем самым положение вершин звезд на втором поясе. А откладывая из полученных точек все те же расстояния, можно найти и другой полюс шара. Вероятно, из-за неточности коэффициента и самой шаровой поверхности мы получим при этом не одну, а несколько точек, в центре которых и будет искомый полюс. Теперь, ведя построение в обратном направлении, легко внести исправления допущенных погрешностей.

Дальнейшее выполнение звездчатого кристалла будет несложным: нужно вырезать трехгранные углубления между каждыми тремя смежными вершинами. Эти углубления формируют объемные концы пятиконечных звезд.

Но здесь могут быть два технических решения. Одно из них – сделать стенки трехгранного углубления плоскими, а ребра прямыми. Значит, следуя этому решению, лучше сначала сделать между вершинами звезд плоские срезы шара. В этих плоскостях и будут лежать прямые линии – верхние ребра концов звезд. Таким образом мы превращаем шар в многогранник.

При выполнении трехгранных углублений будем ориентироваться на то, что вершина каждого такого углубления (пирамиды) находится посередине между вершинами звезд, то есть все грани одинаковы. А глубина выемки делается такой, что после выполнения всех пяти выемок вокруг вершины звезды должна образоваться общая единая плоскость, на которой лежит звезда.

Можно также сохранить ливню каждого конца звезды как дугу, лежащую на поверхности шара. Для этого и стенки выемок придется делать не плоскими, а выпуклыми. Такую поделку скорее можно назвать звездчатым шаром (см. рисунок 18), чем кристаллом. Звездчатый шар смотрится более компактно, держит общую форму и больше подойдет в качестве составной детали композиции для таких изделий, как подвеска к люстре, нижняя часть стойки светильника и т. д. Фигурные шары со звездами выгодно использовать и для оформления вершин боковых колонн входной арки, например в пионерлагере.

Начинающему резчику легче справиться со звездчатым шаром, чем с кристаллом; прямые линии и плоскости в кристалле требуют большей точности. Общий ход работ по изготовлению звездчатого шара будет следующий. Сначала отрезают цилиндрическую заготовку, по высоте равную его диаметру. Обстругивают заготовку, придавая ей форму шара. Затем замеряют (циркулем, штангенциркулем) диаметр полученного шара в самом узком месте, чтобы вырезать шаблон для проверки правильности формы шара этого диаметра. По шаблону подправляют ножом форму шара и размечают на его поверхности 12 вершин звезд. Точки-вершины накалывают шилом, чтобы но «потерять» их. Места, где будут проходить гребни лучей звезд, обрабатывают напильником и карандашом наносят линии гребней. Определив центры образовавшихся треугольников, круглым резцом (стамеской) в центре треугольников делают предварительные углубления на необходимую глубину (на глаз) и вырезают соответствующие углубления с выпуклыми гранями.

При изготовлении звездчатого кристалла, необходимо предварительно переделать шар в многогранник.

Для улучшения внешнего вида готовое изделие следует отциклевать и покрыть лаком.

Декоративная тарелка 

Для изготовления тарелки можно использовать кусок широкой и толстой доски с красивой текстурой древесины, например, из сосны, ели.

У тарелки предусмотрен декоративный выпуклый кант из ровной светлой древесины и прорезная резьба по внешнему краю.

Дно тарелки отделаем в технике маркетри, выбрав для этого шпон более темный, чем материал поделки. Таким образом достигнем контраста дна и обода тарелки. Следует заметить, что, поскольку дно тарелки будет закрыто набором маркетри, можно при подборе заготовки не обращать внимания на дефекты древесины, например сучки, расположенные в этом месте. Внешний вид тарелки приведен на рис. 21.

Разметка и черновая обработка заготовки . Приступая к обработке заготовки, сначала обстругаем рубанком отпиленную по размерам часть доски. Очертим циркулем три окружности: внешнего очерка тарелки, резной части обода, заглубления под дно. Сколько удастся, стешем топором лишнюю древесину вдоль по ее слою со всех четырех углов. Затем с помощью пилы вырежем оставшуюся часть круга. Отпиливать будем кусками, которые откалываются ножом или стамеской с помощью молотка. Это даст возможность изменять направление спила с заворотом пилы по окружности. Но забудем сохранить отпиленные куски для возможной заделки впоследствии дефектов на поделке или испорченных мест. Ножом заровняем полученную цилиндрическую поверхность.

Уперев средний палец в торец круга, очертим карандашом на плоской поверхности заготовки окружность на расстоянии около 1 см от края. Это будет граница заворота вниз края тарелки – его будущей резной части. Нижнюю границу заворота на самом торце очертим таким же приемом на расстоянии от ребра заготовки приблизительно 8–10 мм. Ножом снимем древесину, ограниченную двумя очерченными линиями, так, чтобы между ними образовалась коническая поверхность. Стараемся стругать по слою древесины, для более легкого ее срезания при стругании нож протягиваем вдоль его лезвия. Если есть топорик, его удобно использовать для снятия этой части древесины. Но такая работа требует опыта и осторожности. После топора все равно нужно зачистить срез ножом. Не надо при этом сглаживать и скруглять границы среза как внутри (по окружности), так и снаружи – на торце. Сначала лучше получить ровный срез от одной линии до другой, то есть добиться чистой конической поверхности.

 

Декоративная настенная тарелка

После этого проведем циркулем еще одну окружность, на 0,5 см отступя внутрь от имеющейся линии. От нее можно делать закругление плоской и конической части заготовки. Закругление ведем только в пределах верхней третьей части конической поверхности, остальную поверхность не трогаем. Применяем при этом легкие и частые скользящие вдоль лезвия движения ножом от себя, то есть острием кончика ножа вперед, каждый раз приспосабливаясь резать по слою древесины или поперек слоев.

Используя удлинитель циркуля или с помощью веревочки и карандаша, уточним внешнюю очерковую линию тарелки. Подправим контур ножом и округлим слегка эту грань, сняв с нее небольшую, 2–3 мм, фасочку. Так же сгладим и ребро с тыльной стороны заготовки, чтобы оно не резало при работе руки (с тыльной стороны древесина снимается в последнюю очередь).

Углубление в середине тарелки . Эту операцию мы будем делать с помощью полукруглой (сначала) и прямой стамесок, делая резки от проведенной окружности – границы заглубления к середине заготовки. Для такой работы лучше сесть на низкое сиденье (или подставить что-нибудь под ноги) так, чтобы зажать заготовку между коленями и нижней частью груди. При этом плоскость заготовки расположится с наклоном около 45°. Двумя руками надрезаем древесину с помощью полукруглой стамески, начиная от нижней части окружности в продвигая стамеску вперед (на себя) только на 1,5–2 см. Локти рук при этом прижаты к заготовке или к коленям, если заготовка небольшая. Это предотвратит опасное продвижение стамески вперед, то есть обезопасит от ранения. Удобнее, когда режущее движение делает правая рука, а левая направляет полотно стамески (для правши, конечно). Если древесина, например лиственница, режется трудно, можно помочь резанию, поворачивая слегка стамеску вокруг ее продольной оси. В трудном для обработки месте, где резка идет поперек волокон, лучше направлять стамеску немного наискось сначала в одну, затем в другую сторону.

После завершения надреза контура выемки по всему кругу можно дальнейшие движения стамески делать уже от себя правой рукой с одновременным поворотом стамески вокруг продольной оси. Заготовка лежит на коленях, рядом на табуретке или зажата коленями, как удобнее. Таким образом мы будем убирать намеченную к срезанию древесину в середине круга. Здесь уже можно продвигать свободно стамеску вперед (от себя) до нужного предела, постоянно вращая ее влево и вправо вокруг оси. Надежнее направлять резки от периферии к центру. Помним при этом основное правило: нельзя держать левую руку или колени в зоне, опасной для соскока режущего инструмента! Надо так располагать поделку и соответственно направлять острие стамески, чтобы при ее срыве она ушла в воздух или уперлась в древесину.

Уберем неровности с помощью широкой полукруглой стамески или с помощью прямой стамески. Если у прямой стамески лезвие выпуклое, она подойдет для выравнивания боковой части углубления, то есть для снятия ребристой и волнистой поверхности, получившейся от полукруглой стамески. Стараемся при этом делать стамеской движения так, чтобы лезвие скользило вдоль срезаемого слоя древесины, то есть работать стамеской, как ножом, – лучше будет чистота срезания.

Подровняв выемку и убедившись, что ее надо углубить, повторим операции. Теперь, делая резки полукруглой стамеской на себя, мы продвигаем лезвие значительно больше вперед и вглубь, чем вначале. При этом и стамеска по мере продвижения вперед одновременно совершает наклонное движение от почти перпендикулярного к плоскости поделки положения вначале (на боковой поверхности выемки) до угла, близкого к 30° (там, где начинается дно). После этого движением стамески от себя удобно снять накопившуюся стружку и заодно заглубить дно. Заметим, что для облегчения работы можно применять и удары по стамеске молотком или киянкой.

Дно тарелки . Когда полость тарелки выбрана достаточно глубоко, можно заняться ее окончательной отделкой. Сперва подровняем дно полости. Для этого циркулем очертим окружность дна (центр ее должен совпадать с центром внешнего контура тарелки). Затем, положив на борта тарелки линейку и замерив от нее расстояния до различных точек дна, срежем плоской стамеской выступающие участки. Выровненное дно обведем еще раз циркулем, после чего отшлифуем его шкуркой, обернутой вокруг плоской круглой дощечки.

Выравнивание боковой поверхности углубления с помощью шаблона . Вырежем из кусочка доски шаблон (см рисунок), по которому будем выравнивать боковой контур углубления. Понятно, что шаблон должен соответствовать наиболее углубленному месту боковой поверхности полости. Применяя этот шаблон, исправим профиль по всему контуру выемки. Для того чтобы шаблон находился все время на одном уровне, проведем две контрольные окружности: на верхней части выемки (на границе с плоскостью) и на нижней (на границе с дном). А на шаблоне против этих окружностей сделаем две черточки и будем следить за их совпадением в процессе работы.

Нам нужно получить по возможности идеально ровную боковую поверхность выемки, и, чтобы выполнить эту задачу, придется подобрать под этот профиль прямую стамеску с шириной полотна около 2,5 см. Заточить и заправить ее лезвие нужно очень хорошо, чтобы оно стругало древесину как нож. При обработке древесины лезвие стамески должно двигаться по возможности перпендикулярна годичным кольцам: так хвойная древесина режется легче.

 

 

Шаблон для выравнивания профиля углубления тарелки (а); использование линейки для прореза ножичком узкой круговой канавки (б)

 

С помощью приготовленных шаблона и стамески будем выравнивать боковую поверхность впадины. Для контроля качества работы удобно пользоваться скользящим по поверхности поделки светом, например от лампы над головой. Это помогает лучше выявить неровности формы. Возможно, что в процессе работы придется уточнить форму шаблона. Стамеску держат правой рукой непосредственно за полотно, ближе к ее фаске. Большой палец левой руки помогает движению лезвия. Если не сглажены ребра на полотне стамески, то надо их скруглить или на наждаке, или обычным напильником, чтобы они не наминали ладонь правой руки.

При работе с такой прочной древесиной, как лиственница, которая очень трудна в чистовой обработке, нужно постоянно подправлять лезвие стамески на оселке или заправочной доске, обернутой мелкой шкуркой.

Выравнивание и зачистка лицевой поверхности тарелки . Когда боковая поверхность выемки выровнена, возможно, придется еще раз подправить дно из-за заглублений по краям, оставшимся после обработки боковой поверхности. Хороший результат при окончательной зачистке дна дает применение плоской цикли. Если получился угол в месте пересечения боковой поверхности и плоскости дна, то можно его оставить. Но перегиб, образованный боковой поверхностью выемки и верхней плоскостью обода, необходимо скруглить. Для этого сначала проведем две окружности (одну на верхней плоскости тарелки, другую на боковой поверхности выемки), каждую на расстоянии соответственно 5 и 3 мм от линии перегиба. Ориентируясь на них, легко сделать ножом и прямой стамеской плавный переход одной поверхности в другую, а зачем зачистить поверхность напилыником и шкуркой.

Для обработки шкуркой верхней части боковой поверхности выемки целесообразно выстругать небольшой деревянный шаблончик такой же кривизны, как и обрабатываемая поверхность. А вмятины и неровности на плоской части обода тарелки лучше выровнять циклей. Поскольку при этом сама плоскость обода может нарушиться, надо ее проверить, притерев к какой-либо другой плоской поверхности: стеклу, чертежной доски и т. д. Оставшиеся следы на ободе покажут места, которые надо снять. Добиваться идеальной поверхности нет необходимости, лишь бы это не было заметно на глаз. Завершать обработку как плоской поверхности, так и всей остальной лучше с помощью напильников и шкурок. Направление их движения предпочтительно делать поперек годичных слоев дерева, при шлифовке вдоль них будут вытираться мягкие слои и поверхность окажется неровной.

Работая напильником, надо проявлять максимум осторожности, чтобы не повредить его концом противоположный край тарелки. Такая досадная оплошность может повлечь за собой значительную переделку тарелки. Ведь даже случайно проведя углом напильника по поделке, можно оставить глубокие вмятины на древесине. Частично такие дефекты можно выправить, смочив слегка это место водой, чтобы древесина набухла и восстановила свою форму, а затем (после высыхания) подчистить поверхность циклей, лезвием бритвы, шкуркой.

Упрощенный вариант выполнения дна тарелки . Как поступить, если боковую поверхность полости выровнять не удается? В этом случае работу можно упростить: вырезать дно тарелки и облегчить тем самым доступ к этой поверхности. Дно нетрудно приделать после окончания всей работы с тарелкой и выполнить его из того же материала, что и поделка, или из многослойной фанеры. Линия стыка не будет видна, так-как она закроется набором маркетри. Для крепления дна можно использовать столярный клей и 4 шурупа, а чтобы замаскировать последние, дно с тыльной стороны лучше отфанеровать.

Покрытие лицевой поверхности тарелки маслом . Когда вся поверхность тарелки будет не только отшлифована, но и отполирована до блеска шкурками (кроме дна), можно приступать к ее декоративной отделке. За исключением дна, где будет нанесено на клей маркетри, протрем всю лицевую поверхность поделки подсолнечным маслом. Поделка, если ее поверхность хорошо отполирована, приобретет золотистый цвет, появится искрение древесины. При этом убеждаешься, что сосна или лиственница имеют право на благородную декоративную отделку и что по многим качествам они превосходит ценные сорта древесины, только требуют более аккуратной обработки.

Проследим, чтобы не было затеков масла на дно тарелки, так как наличие масла снизит прочность склеивания с набором маркетри. Правда, масло все равно пропитает края дна, но небольшое количество его не повредит клею. Масло, не впитавшееся в древесину (обычно это бывает на просмоленных участках), снимем тряпочкой.

Декоративное оформление тарелки. Канавка для кольцевого канта . Теперь займемся разработкой рисунка декоративного оформления тарелки. Его можно придумать самому или воспользоваться готовым. Мы будем описывать выполнение орнамента, приведенного на рис. 21. Прежде чем перенести его на поделку, вырежем на гладком поле тарелки канавку шириной около 2–3 мм, куда будут помещены восьмушки внутреннего канта. Канавка как раз пройдет по границе плоскости обода и закругленной части углубления. Можно вырезать эту канавку вручную, делая сначала резаком или ножом надрезы по обе стороны от прочерченной карандашом окружности. Но в этом случае есть опасность сделать шрам на поделке при соскоке ножа, что повлечет значительную переделку. Поэтому лучше с помощью шурупа и чертежной линейки изготовить нехитрое приспособление и, используя его, выполнить боковые надрезы для канавки (рис. 22, б). Сначала просверлим резцом отверстие в линейке под выбранный шуруп так, чтобы он входил туда плотно, без люфта. Немного расширим центральное отверстие в тарелке и завинтим в него конец шурупа, сохранив по возможности перпендикулярное плоскости дна направление шурупа. Вывинтим его и ввернем снова, но уже вместе с линейкой. Маленьким ножичком сделаем на линейке два поперечных прореза, как показано на рисунке (не ставьте их рядом, а то будет скол).

Теперь можно легко и быстро проделать надрезы канавки, вставляя в прорезы кончик ножа и двигая его вместе с линейкой вокруг оси – шурупа. Проводя первый надрез (со стороны центра), нельзя сильно надавливать на нож во избежание скола древесины в сторону выемки тарелки. Надрез со второй стороны (удаленной от центра) можно делать уже смелее, так как древесина в этом случае будет скалываться между прорезами, то есть в самой канавке. И в том и в другом случае нож держится с наклоном с целью выполнения клинообразной канавки: делая внутренний надрез, наклоняем нож влево (движение по часовой стрелке), для внешнего надреза – вправо.

Прорезав за несколько приемов боковые стороны канавки глубиной до 3–4 мм (лишняя глубина не помешает) и не снимая линейки с шурупом, удалим осторожно древесину между надрезами. Во время работы надо постоянно удалять образующуюся стружку, так как в случае нежелательного скола какого-либо кусочка его придется обязательно найти, сохранить и снова приклеить. Заметим, что сколы и срезы древесины делают со стороны борта, а не наоборот. Углубляя канавку, царазик применять не следует, он берет хорошо древесину только вдоль волокон.

Прочистив как следует канавку для канта, таким же образом выполним узенькую канавку, разграничивающую резной орнамент тарелки и ее гладкое поле.

Выполнение деталей кольцевого канта и их монтаж . Внутренний кант выполним из восьми деталей светлой древесины (березы), которые мы вставим в прорезанный паз. Для этого подыщем или выстругаем дощечку из березы толщиной 10 мм и с помощью циркуля начертим на ней восьмушку канта (вид сверху), расположив ее вдоль волокон древесины по краю дощечки. Обработав ножом внешний контур детали, зажмем заготовку в тиски и ножовкой по металлу (а лучше маленькой пилой) пропилим внутренний контур. Ножом, напильником и шкуркой обработаем готовую восьмушку так, чтобы она входила без особого усилия в паз, причем обеими сторонами. Затем аккуратно разрежем ножом деталь вдоль на две части – получатся две одинаковые детальки, восьмушки канта. Разрезаем заготовку ножом не сразу, а с помощью надрезов с двух сторон за несколько приемов.

Остается только округлить верхнюю часть каждого канта и подогнать поточнее их торцы стыка. Аналогично выполним и подгоним друг к другу все остальные чисти канта. Для их приклеивания достаточно нанести столярный клей только в паз, чтобы не измазать имеем сам кант. Конечно, лучше предварительно вложить все детали канта в паз без клея и проверить их стыковку.

Если клей все-таки выступил из шва при приклеивании, надо подождать, пока он загустеет, и снять его аккуратно ножичком, протерев затем это место влажной тряпкой. Сразу стирать свежий клей не следует, чтобы не размазать его.

Подправив и зачистив неровности канта на стыках долек, покроем его лаком: нам желательно сохранить его светлый тон, а от масла древесина немного желтеет.

Техника выполнения резного орнамента обода . Чтобы усилить выразительность резного обода тарелки, его края сделаны волнистыми. Также для большей четкости отверстия на нем просверлены насквозь, а элементы резьбы скомпонованы сравнительно крупными, с глубокими прорезами. То есть рельефная резьба усилена контурной и прорезной резьбой. При этом учитывается то, что со временем хвойная древесина потемнеет, разница в контрасте годичных колец сгладится, она будет ближе к общему тону, и эффект контраста рёзного и гладкого полей усилится.

Как видно из рис. 21, орнамент не сложен, и строить его можно прямо на поделке. Внешняя окружность делится на 8 равных частей, каждую из которых надо разделить на желаемое равное число дугообразных элементов (на рисунке их 9, кроме трех промежуточных). Контуры этих элементов проводятся циркулем с центром на внешней окружности обода и радиусами, равными расстоянию между внешней и внутренней окружностями обода. Затем выделяются четыре накрест лежащих элемента из трех лепестков. Лежащие по бокам от них криволинейные элементы уменьшаются по размерам, чтобы общий очерк в наборе каждой восьмой части орнамента был выпуклым, а общий контур обода – волнистым.

Важно предостеречь начинающего резчика: прежде чем начать выполнять резьбу криволинейных элементов, надо просверлить в них отверстия. Иначе можно получить сколы древесины на рельефе, так как слой древесины будет ослаблен. По этой же причине мы не убираем пока лишнюю древесину с тыльной стороны тарелки. Перед тем как сверлить, лучше в местах отверстий сделать маленькие лунки полукруглым резцом и царазиком также с целью предотвратить скалывание древесины при сверлении. В качестве сверла хорошо использовать обломанный кончик трехгранного надфиля. Маленькие отверстия можно сделать после выполнения рельефа резьбы простым накалыванием острием иглы или шила. Полезно перед сверлением проверить расположение центров отверстий относительно средних линий элементов, чтобы после выполнении рельефа отверстия оказались на середине гребня.

Прежде чем начать вырезать ножичком криволинейные прорезы между элементами рельефа, лучше с помощью полукруглой стамески подходящей кривизны округлить их внешние контуры ― копчики.

Перед тем как начать серийно выполнять элементы орнамента (всего их 72), лучше для пробы закончить полностью одну секцию, работая при этом с максимальной осторожностью и терпением, постоянно проверяя, остро ли заточены ножи и стамески.

Вырез криволинейных канавок лучше начать с легкого прореза средней линии по очерченной карандашом дуге, затем с боковых надрезов. Для такой капризной и мелкой резьбе древесины, как сосна или лиственница, лучше всего использовать ножички с лезвием длиной 2–3 см и 1–1,5 см. Подчищать профиль каждого элемента надо довольно чисто, а так как напильник здесь уже не выручит, надеяться можно только на шкурку.

С тонких криволинейных элементов древесину нужно снимать побольше, чтобы гладкое поле по другую сторону от канавки возвышалось немного над резьбой. Сами кончики криволинейных элементов заворачиваются при резьбе так, чтобы они сопрягались с ободом, осуществляя плавный переход окружностей друг в друга. Выборку канавок начинаем со стороны внешнего конца мелкими срезами с боков (после надреза средней линии). При небольшой практике в такой последовательности вся резьба идет сравнительно легко. Короткие крайние элементы в каждом секторе следует предварительно углубить, то есть сделать общий профиль секции выпуклым. После этого, если потребуется, можно снова очертить контуры крайних элементов циркулем.

Как поступить, если сколотый кусочек древесины потерялся? При поделках из хвойной древесины такая потеря восполнима. Из запасенных при обпиливании заготовки кусков дерева нужно выбрать такой, у которого текстура будет более всего соответствовать текстуре древесины в реставрируемой зоне. На месте скола ножичком вырезается клинообразная канавка, куда вставляется предварительно подогнанный кусочек древесины (в соответствии с рисунком годичных слоев). Приклеивается он столярным клеем, а минут через 40 его уже можно зачистить.

Обработка тыльной стороны тарелки . Вырезав орнамент на одной-двух секциях, уберем с тыльной стороны лишнюю древесину против этого места обода, чтобы видеть конечный результат работы. Предварительно очертим окружность дна тарелки, от которой нужно начинать срез древесины. На ободе также отметим карандашом границу выборки древесины. Удалять ее легче всего полукруглой стамеской. Работу удобнее вести, положив поделку лицевой стороной (проложить бумагу) на скамейку. Выбираем древесину, упираясь ладонью правой руки в торец ручки полукруглой стамески и слегка поворачивая ее то в одну, то в другую сторону. Таким же образом мы обработаем и остальную часть тыльной стороны тарелки, когда ее лицевая сторона будет целиком отделана.

Способы зачистки контуров резного орнамента . Отметим, что отверстия в орнаменте необходимо тщательно зачистить в местах выхода их на лицевую поверхность, то есть там, где делались лунки. Хвойную древесину зачищать ножиком или шкуркой очень трудно. Поэтому лучший способ обработки устьев отверстий – это зачистка их специально выполненным инструментом. Для больших отверстия надо подобрать шуруп с полукруглой головкой, подогнать на глаз его головку но желаемому размеру лунок, а на нее нанести трехгранным надфилем ряд рисок, пересекающихся под любым углом (шлиц шурупа не будет мешать при работе). Риски лучше нанести как можно чаще, но не обязательно соблюдая одинаковые интервалы между ними. Такой самодельной зенковкой легко и удобно выравнивать фаску на отверстии, вращая пальцами стержень шурупа. Применять дрель не следует: такая деликатная операция требует осторожности.

Для маленьких отверстий зенковку несложно сделать из толстого гвоздя, заточив его конец под конус и нанеся на него риски надфилем. Такую зенковку можно вращать не только пальцами, но и между ладонями.

После того как вес элементы секции зачищены, целесообразно сделать маленьким ножичком прорезы – углубления между дугообразными элементами. Нельзя при этом перемещать нож скользящим движением – он может сорваться. Нож следует переставлять и надавливать на него рукой. Такими углублениями мы усилим рельеф резьбы, что немаловажно для поделки, где полосы хвойной древесины «сбивают» форму рельефа.

Выполнив орнамент на секции и убедившись, что работа не является сложной, а зрительно орнамент воспринимается достаточно нарядным, можно приступить к резьбе на оставшихся секциях.

Остается только покрыть поделку лаком. Кстати, после покрытия поделку можно выставить на солнце (если она была хорошо просушена и нет риска растрескивания), древесина приобретет более глубокий охристый, благородный тон.

Техника маркетри для декора дна тарелки . Для такой работы придется запастись шпоном различных пород древесины. Обычно нужный набор из кусочков шпона собирается отдельно с подклейкой их с обратной стороны полосками липкой ленты для связи. Затем набранный рисунок под прессом наклеивается обратной стороной на отделываемую поверхность, бумажные стяжки счищаются, набор шлифуется и покрывается лаком. В нашем случае, учитывая недостаток опыта резчика, лучше узор из шпона наклеивать поочередно, деталями.

 

Конфетница

 

Подобранный рисунок переносится через копирку на дно тарелки, и детали набора наклеиваются прямо на рисунок. Круглые ягоды винограда нарезаются полукруглой стамеской. Приклеивая их при различном повороте волокон древесины, даже из одного березового шпона можно получить интересную кисть с игрой цвета ягод. Для листьев лучше использовать более темный шпон (ореховый, буковый, красного дерева и др.), конечно, подбирая текстуру дерева под рисунок и характер листа или его части. Для фона проще всего нарезать из различных темных полосок шпона шириной около 2 мм кусочки в виде треугольников, ромбиков, трапеций и т. д. Кончиком ножа выстлать ими покрытую клеем часть фона, не обязательно подгоняя кусочки плотно друг к другу, так как эти промежутки заполнятся клеем.

Можно включить темный шпон и в ягоды винограда, чтобы дать объем кисти, а между ягодками предусмотреть еще более темный шпон. Все тонкие полоски, прожилки листьев, веточки делаются после приклеивания всего набора прорезкой в нем канавок и вставкой в них на клею узких полосок темного шпона или вмазкой темной шпаклевки. Но применять шпаклевку можно только когда, когда набор уже покрыт хотя бы 1–2 слоями лака. В противном случае шпаклевка закрасит расположенные рядом детали, а с лака она стирается легко. Потом набор снова шлифуется и покрывается лаком. Шпаклевку легко изготовить из гуашевой или масляной краски (подсушив краску на бумаге) или смешать разведенный столярный клей с толченым углем либо сажей.

Шлифуется высохший набор шкуркой, обернутой вокруг дощечки.

При желании резной обвод тарелки можно дополнить приклеенными снизу ажурными деталями из березы, как на. Описание их изготовления здесь не приводится.